Shqipëria po përjeton një rilindje të jashtëzakonshme, duke u shndërruar nga një vend i izoluar në një destinacion tërheqës europian. Media spanjolle El Pais i ka kushtuar një artikull Shqipërisë, ku hedh dritë mbi transformimin e vendit. Nga një izolim historik, Shqipëria po kthehet në një destinacion europian me trashëgimi kulturore të pasur dhe zhvillim ekonomik të shpejtë. Në këtë rrëfim, El Pais përshkruan sfidat dhe shpresat që formësojnë të ardhmen e këtij vendi dinamik.
E izoluar për dekada, sot vendi po zgjohet me forcën e trashëgimisë së tij kulturore, me dinamizmin e zhvillimit ekonomik dhe shpërthimin e turizmit, pavarësisht hijeve që rëndojnë mbi korrupsionin dhe spekulimin.
Si përshkruhet një vend?
Mund të lexojmë të dhëna, raporte zyrtare, libra të rinj, dhe të gjitha këto do t’i bëjmë, por këtu dhe tani, në Shqipërinë që po lulëzon në vitin 2025, një shëtitje e thjeshtë në rrugë na ofron shpejt një tablo të gjallë dhe kozmopolite të një vendi që ka jetuar gjatë në izolim dhe sot synon të rikuperojë me ngut kohën e humbur. Skuterët lëvizin me shpejtësi marramendëse në Tiranë, mes kantierëve të ndërtimit të rrokaqiejve nga arkitektë të njohur, vinçave, zhurmave të sinjaleve dhe një kolone zanore pop që na shoqëron kudo: të hipësh në taksi është si të jesh në Eurovizion. Skelat, kompanitë e çimentos dhe makinerive bashkëjetojnë me dyqane celularësh dhe teknologjie, ashtu si kamionët ndajnë asfaltin me karroca të tërhequra nga gomarët dhe makina luksoze si Mercedes, të gjitha këto mes tarracave dhe ndërtesave të reja që gradualisht po zëvendësojnë pamjet e varfërisë. E reja përplaset me të vjetrën, që ende mbijeton mes ndërtesave me kabllo të varura në fasadat e dëmtuara dhe pensioneve të mjerueshme.
Shqipëria është plot gjelbërim, malore, e ndritshme, e zhurmshme dhe, 35 vjet pas rënies së regjimit stalinist, të fundit në Evropë, është një vend i etur për biznese dhe para, me një lëvizje të pandërprerë të shqiptarëve që kthehen dhe të huajve që e vizitojnë për plazhet parajsore dhe një stil jetese mesdhetar me një aromë të regjimit të vjetër. Romakët, grekët, osmanët, fashistët, nazistët dhe komunistët kanë lënë gjurmët e tyre në këtë breg në të shkuarën, ashtu si sot po i lënë investitorët si Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, që planifikon një resort luksoz në zonë, apo Giorgia Meloni, që ka sjellë këtu qendrën e saj për emigrantët. Le t’i marrim me radhë.
“Shqipëria ka një të ardhme të ndritur si destinacion turistik dhe një ditë do të doja të hyja në politikë për ta zhvilluar siç duhet. I njoh vlerat dhe dobësitë e saj dhe di çfarë duhet ndryshuar.”
Kështu flet, plot energji dhe optimizëm, Vilson Lleshi, i cili në moshën 29-vjeçare është bërë patriarku i një familjeje të madhe që përfshin disa breza dhe degë të shpërndara nëpër Evropë. Vilsoni, bashkë me Roaldin (28 vjeç) dhe Armandon (22 vjeç), dy vëllezërit e tij më të vegjël, ka themeluar Hola Albania, një agjenci turistike të specializuar për të guiduar spanjollë dhe hispanofalë në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi, pas formimit profesional në këtë fushë dhe dy viteve si emigrant në Torrelavega (Kantabria). Ka shumë për të treguar: lugina e lumit Mat, liqenet, akullnajat, malet mbi 2000 metra, Via Egnatia e lashtë që lidhte kolonitë romake nga Adriatiku, dhe një peizazh gjithmonë mbresëlënës. Klientët e tyre janë vetëm një pjesë e 11.7 milionë turistëve që vizituan Shqipërinë në 2024, 15.2% më shumë se vitin e kaluar, një bum i vërtetë për një vend me vetëm 2.4 milionë banorë. Popullsia pothuajse pesëfishohet nga vizitorët. Sikur në Spanjë të vinin 240 milionë turistë në vit.
Pas humbjes së babait një vit më parë, Vilsoni, si i pari i familjes, mori përsipër drejtimin e një familjeje ku nëna gatuan për të gjithë — përfshirë turistët —, gjyshja kujdeset për foshnjën e tij, Alois, dhe më të vegjlit kryesisht binden. “Nuk jam unë që komandoj, por përpiqem të marr vendimet më të mira për të gjithë,” thotë ai.
Kjo është tradita në Shqipëri, një tokë patriarkale, e izoluar për shekuj nga relievi i saj malor, ku shumë zakone kanë mbijetuar madje edhe komunizmit. Kanuni, një kod ligjesh gojore mbi pesëshekullor që përfshinte gjakmarrjen mes familjeve dhe mundësinë që një vajzë të shpallej burrë në mungesë të djemve, siç tregohet bukur nga Elvira Dones në Virgjëresha e betuar (Errata Naturae). “Edhe pse Kanuni u ndalua gjatë komunizmit, shpirti i tij është ende gjallë, dhe jo vetëm shpirti,” thotë Dones. “Pas rënies së regjimit, ai u ringjall mes dobësimit të autoritetit shtetëror dhe mungesës së besimit në institucione. Gjakmarrjet u rikthyen mes anëtarëve të familjeve që konfliktuan për motive ekonomike, dhe krimi i organizuar e shfrytëzon atë si mjet për kontroll territorial.”
Fjalë të rënda: krim i organizuar. Të gjithë e dinë se një pjesë e konsiderueshme e parave që hyjnë në vend kanë origjinë të dyshimtë, për ta thënë butë. Rreth 4.3 miliardë euro qarkullojnë jashtë kanaleve ligjore. Megjithatë, përpjekjet e qeverisë për të përmbushur detyrimet e Brukselit, me synim anëtarësimin në Bashkimin Evropian në 2030, janë të dukshme, ashtu siç Shqipëria u anëtarësua më herët në NATO, OSBE dhe Këshillin e Evropës. Është sikur vendi po thërret përmes një certifikate imagjinare: “Jam perëndimor, jam si ju, jam i krahasueshëm dhe po lë pas përfundimisht izolimin tim. Ju lutem, më pranoni!” Kësaj do t’i kthehemi më vonë.
Shqipëria përpiqet të lërë pas të kaluarën e errët për të përqafuar plotësisht dritën e së tashmes. Jemi në Muzeun e Gjetheve në Tiranë, një shtëpi e mbuluar me dredhka, e cila dikur shërbente si selia e Sigurimit, policisë sekrete të regjimit, për të kontrolluar dhe ndëshkuar popullsinë. Pajisjet e vjetra të përgjimit dhe regjistrimit duken sot si objekte të një tregu të vjetër në një botë të Google-it dhe hiperkontrollit. Ilustrimet me udhëzime për agjentët për të vendosur mikrofona në këpucë, çanta, pipa, rroba, vegla, pallto ose objekte dekorative duken si skica të një komiku para Mortadelo dhe Filemón. Videot e mbikëqyrjes e bëjnë James Bond-in të duket si fitues i një çmimi Nobel për paqe.
Por, përtej çdo tundimi për ta kthyer në shaka, ky është thelbi i një regjimi, atij të Enver Hoxhës, që përgjonte, denonconte, torturonte, dëbonte dhe vriste qytetarët që i konsideronte të dyshimtë. “Pas kësaj fasade të mbuluar me dredhka të një ndërtese që dikur ishte klinikë, pak njerëz e dinin funksionin e saj sekret të mbikëqyrjes, marrjes në pyetje, dhunës dhe torturës,” thotë drejtoresha e muzeut, Etleva Demollari. Muret mbajnë lista tronditëse të të shtypurve, të cilëve i vetmi krim ishte mendimi ndryshe. Sipas llogaritjeve të historikes Enriketa Papa, rreth 5,600 persona u ekzekutuan, 18,000 u burgosën, 30,000 u dëbuan dhe rreth 2,000 mbeten ende të zhdukur. Familjet e të shtypurve dërgoheshin në kampe riedukimi në male, në kushte urie, të ftohti dhe izolimi, që askush nuk guxonte ta sfidonte për të shmangur ndëshkime të mëtejshme. “Në çdo mal kishte gropa ku ekzekutoheshin të dënuarit dhe shumë kufoma u tërhoqën zvarrë nga lumenjtë,” thotë Papa.
Sot, turistët mbushin këto dhoma që dëshmojnë për tmerrin, ashtu si edhe Bllokun, ish-lagjen e frikshme të udhëheqësve, ku shtëpia e Hoxhës bashkëjeton me piceri, disko të reja dhe ndërtesa të firmave të mëdha arkitekturore që, çuditërisht, mbeten bosh. Po ashtu, tuneli i madh antiatomik, që diktatori urdhëroi të gërmohej në mal për t’u strehuar, bashkë me mijëra bunkerë që ende shpojnë peizazhin e vendit, reflektojnë paranojën e tij. Ai besonte se Shqipëria ishte një parajsë e tillë në një botë të degjeneruar, sa do të sulmohej me armë bërthamore nga fuqitë që e kishin zili, qoftë nga blloku perëndimor, qoftë nga ai sovjetik, me të cilin u prish pas Stalinit. Ky ishte humusi që ushqeu një popullsi të terrorizuar dhe, paradoksalisht, krenare që jetonte në atë që u thuhej se ishte vendi më i mirë në botë. Përveç atyre që kapnin me zgjuarsi RAI-n italiane, e cila çdo ditë ofronte pamje të një realiteti shumë më të pasur dhe të lumtur.
“Mbaj mend qartë kur vdiq Hoxha. Isha gjashtë vjeçe dhe për mua ishte një humbje katastrofike,” rrëfen Lea Ypi, autore e Të lirë, sot me buzëqeshje. “Ndjeja lidhjen me idealet e integrimit, doja të isha një komuniste e mirë, të kishim foton e Hoxhës në shtëpi… dhe mbeta në shok. Kur kuptova se familja ime nuk ishte aspak e trishtuar, gjithçka më dukej e çuditshme.”
Ypi, 45 vjeçe, sot profesoreshë në London School of Economics, ka rrëfyer në librin e saj të paharrueshëm përplasjen mes një fëmijërie të ndërtuar rreth socializmit dhe realitetit të fshehur nga të rriturit për të shmangur më shumë dëme. Vlerat komuniste formuan edukimin e saj, pa e ditur se jetonin në shtëpi të mjerueshme sepse regjimi u kishte konfiskuar shtëpinë dhe se prindërit e saj ishin, në të vërtetë, të shtypur.
Nëna e saj, Doli, 81 vjeçe, dhe vëllai, Lani, 39 vjeç, na presin sot në vendin ku dikur ndodhej vila e tyre, e konfiskuar nga regjimi ndërsa ata detyroheshin të jetonin në bodrume. Pas rivendosjes së demokracisë, ata e rikuperuan pronën dhe e zgjeruan për të strehuar familjen e madhe që përbëjnë sot, me anëtarë të shpërndarë mes Piemontes, Romës, Londrës, Vjenës, Jordanisë dhe Torinos, të cilët gjithmonë kthehen këtu. Jemi në Durrës, qyteti bregdetar më i afërt me Tiranën, përballë një Adriatiku të mrekullueshëm, ku ruse të pasura me patina kalojnë mes grave të thjeshta me shami në kokë dhe funde të gjata.
Të dyve iu desh të iknin me ngut nga ky plazh në 1997, gjatë një episodi tjetër të trazuar që shënjoi Shqipërinë e sotme. Pas rënies së regjimit në 1991 dhe fillimit të demokracisë, entuziazmi kapitalist çoi në një skemë piramidale të mbështetur zyrtarisht, në të cilën besuan dy të tretat e shqiptarëve dhe që i çoi në falimentim. Kjo shkaktoi një konflikt të armatosur ku humbën jetën rreth 2,000 shqiptarë, shkatërrimin e infrastrukturave dhe rrugëve (edhe sot Shqipëria mbetet pa trena), si dhe ikjen e mijëra njerëzve me anije të improvizuara drejt Italisë, lidhjes së tyre kryesore me botën e jashtme. “Nga një natë në tjetrën, hipëm në një anije që na çoi në Itali,” rrëfen Doli. “Atje na pritën në një qendër katolike në Cassano dhe kështu mbijetuam. Ishim 80 vetë.” Lani, djali i saj, përfundoi duke jetuar në Romë, ku punon si punonjës social. Ajo shkon e vjen mes Italisë dhe Shqipërisë.
Kjo lidhje e ngushtë me Italinë — nga programet e RAI-t që shihnin të privilegjuarit gjatë diktaturës deri te mikpritja masive e viteve ’90 — shpjegon sot një shkelje humanitare si ajo e sjellë nga Giorgia Meloni në një kodër pjellore, ku fermerët e hershëm mbjellin domate dhe lakra.
Përshëndesim një çift vendasish që pinë çaj jashtë shtëpisë së tyre, me lëkurë të rreshkur nga dielli dhe më pak dhëmbë se policë në zonë. Vizita jonë nuk është e mirëpritur. Na shikojnë me dyshim. Peizazhi që dikur shihnin nga veranda e tyre përfshinte çdo nuancë të gjelbër dhe të korrat, me traktorin e vjetër si të vetmin element të huaj në natyrë. Sot, një ndërtesë e madhe e bardhë me mure dhe gardhe të larta, mbikëqyrje ekstreme me kamera dhe policë italianë (brenda) e shqiptarë (jashtë) ka zënë vend si një trup i huaj në këmbët e kodrës. Është qendra e Gjadrit, Guantanamo i ri evropian, ndërtuar nga Italia nën juridiksionin e saj dhe i mbështetur nga Ursula von der Leyen, i destinuar të mbajë (burgosë) një mijë refugjatë të mbërritur në brigjet italiane. Pengesat gjyqësore e kanë kufizuar projektin, për momentin, në vetëm disa dhjetëra persona. Ata janë të burgosurit e turpit në mes të kësaj parajse të supozuar.
Fshatarët murmurisin një përshëndetje pa fjalë dhe ne insistojmë.
—Çfarë mendoni për këtë? Ju ka ndryshuar jeta?
—Më parë shihnim malin, gjelbërimin. Tani shikoni. As punë nuk ka sjellë në zonë.
Muret bllokojnë pamjen. Makinat e policisë hyjnë e dalin, ka ndërrim turni. Karabinierët që do të kalojnë natën mbërrijnë me autobus nga një hotel i zonës, porta hapet dhe i përpin pa shenja të tjera jete, veç dritave pulsuese të kamerave të mbikëqyrjes. Por një polic shqiptar, që ruan kabinën nga jashtë, afrohet. “Çfarë? Tani do të bëheni të famshëm!” përpiqet të bëjë shaka me fshatarët, çiftin me mbiemër Tetova.
Ajo, Kristina, më në fund na thotë emrin dhe mbaron çajin. Ai, Rexhepi, hipën në traktor dhe pozon për foto. Polici vendas dëshiron gjithashtu të dalë në foto, dhe atmosfera lehtësohet. Humori shqiptar, që ka lehtësuar mbijetesën në kohërat më të vështira, hyn në veprim. Kristina lëshohet: “Unë jam katolike dhe ai mysliman, por fëmijët i kam pagëzuar.” Kjo deklaratë kureshtare na çon te një tjetër tipar i këtij vendi, një kryqëzim kulturash dhe qytetërimesh gjatë gjithë historisë së tij. 50% e popullsisë deklarohet myslimane (sunite dhe bektashi), 17% e krishterë (katolikë dhe ortodoksë), përveç pakicave të tjera.
Do të largohemi nga këtu pa hyrë në qendrën e Gjadrit. “Duhet të kërkoni leje nga prefektura e Romës,” thotë zyrtari i karabinierëve përmes interfonit, pa shtuar se një leje e tillë nuk do të na jepej kurrë, as në Romë, as në Mars. Fshatarët mbeten aty, duke parë autobusët që hyjnë e dalin me më shumë policë se refugjatë të izoluar në këtë limb ligjor. Dhe refugjatët mbeten po aty, të padukshëm, të injoruar, me jetë të ndërprera mes mureve të një burgu të bardhë në parajsën e supozuar shqiptare, pas udhëtimeve të mundimshme nga Bangladeshi, Gambia, Egjipti apo Bregu i Fildishtë. Pa i parë askush.
Tani, le të flasim për fetë. Pushtimi osman në shekullin e XV, që zgjati 500 vjet deri në prag të Luftës së Parë Botërore, la një shumicë myslimane që sot bashkëjeton me të krishterët katolikë dhe ortodoksë, besime që i mbijetuan ateizmit zyrtar të komunizmit dhe tani gëzojnë një liri pa konflikte. Në Tiranë, xhamia e madhe dhe kisha ortodokse qëndrojnë përballë njëra-tjetrës rreth sheshit Skanderbeg, heroit shqiptar që sfidoi turqit, në një vend ku velot, hixhabet apo nikabet shihen vetëm te turistet nga Gjiri, që mbushin tarracat e gjalla të qytetit.
“Shih sa pak rëndësi ka feja — unë e mësova fenë e burrit tim vetëm pas martesës. Nuk është diçka që ka peshë,” rrëfen Megi Fino, zëvendësministre e Punëve të Jashtme, 32 vjeçe. “Jam një fëmijë i demokracisë,” qesh ajo. Anëtare e qeverisë socialiste të Edi Ramës, ajo mbron me entuziazëm transformimin e Shqipërisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, i cili tashmë po sjell përfitime. “Që jemi me shumicë myslimane nuk do të na pengojë, përkundrazi. Harmonia fetare, unike dhe e rrallë në botë, është ajo që mund t’i ofrojmë BE-së,” përfundon ajo.
Raportet e Komisionit Evropian kanë vlerësuar përparimet e Shqipërisë: reforma gjyqësore dhe masat kundër korrupsionit kanë çuar në burg kryetarë bashkish, ish-presidentë, ministra, gjyqtarë dhe figura publike që abuzuan me pushtetin për t’u pasuruar. Por, kur flasim për vlera, pyetja lind vetvetiu:
—Pse e pranoni qendrën e Gjadrit në vendin tuaj?
—Italia na hapi dyert kur shqiptarët kishin nevojë të largoheshin, — përgjigjet Fino. —Shumë ndërtuan atje shtëpitë, jetesën dhe bizneset e tyre, dhe sot kemi shqiptarë të gjeneratës së dytë dhe të tretë në Itali. Është një mënyrë për të kthyer favorin. Kjo marrëdhënie është strategjike për ne.
Diaspora shqiptare (popullsia ra nga 3.3 milionë në fund të komunizmit në 2.4 milionë sot, një trend që vijon me ikjen shqetësuese të trurit dhe fuqisë punëtore) e ka Italinë si destinacionin kryesor. Tani, si shenjë e këtij bashkëdyzimi, mijëra italianë vendosen në Shqipëri për të shijuar pensionet e tyre, që këtu vlejnë më shumë, ose për të hapur biznese në këtë “El Dorado” të ri të rajonit. Disa shifra: 1.2 milionë turistë italianë vizituan Shqipërinë në 2024, dhe rreth 6,000 kompani kanë ortakë italianë. Një prej tyre është Maestri Italiani, një lokal i ri në plazhin e Durrësit, ku mjeshtri i akullores Gabriele Maggioreli, fiorentin dhe nip i një akullorebërësi, përgatit përzierje artizanale me përbërës italianë, duke shërbyer shije të mrekullueshme për turistët dhe vendasit që grumbullohen mes plazhit dhe ndërtesave të reja që rriten si kërpudha.
“Synojmë të hapim 20 akullore me ortakun tonë shqiptar,” thotë Maggioreli. “Të gjithë përbërësit vijnë nga Italia dhe përzierjet janë natyrale, të bëra nga unë.” Ai, bashkë me Angelo Russon, ortakun napolitan, dhe Edmond Kuston, ortakun shqiptar, përfaqësojnë Shqipërinë e re të bizneseve fitimprurëse që lulëzojnë kudo. Nga kapitujt që Komisioni Evropian analizon rregullisht, shumica marrin vlerësimin “duhet përmirësuar”. Vetëm ekonomia e tregut merr notën më të lartë: “Niveli i mirë i përgatitjes”. Rritja ekonomike është e fuqishme, turizmi thye rekorde, investimet vijnë me bollëk, borxhi dhe deficiti janë nën kontroll, kredia po rritet dhe sektori financiar konsiderohet i qëndrueshëm.
Basir Çupa, ish-kryebashkiaku i Klosit, na tregon hotelin Bujtina Çupa, të ndërtuar me ndihmën evropiane në mes të malit. Disa koka hudhrash në hyrje, për të larguar syrin e keq, na kujtojnë se jemi ende në Shqipërinë e vjetër të legjendave dhe traditave. Ndërtesa ndjek formatin tradicional të kullës me dritare të ngushta për mbrojtje nga gjakmarrjet. Rrugës për këtu, gati sa nuk përplasëm një gomar që ecte me litar në qafë mes mercedesëve dhe audive, i ndjekur nga një qen i vjetër që nuk e kontrollonte dot. Më tej, një grua e veshur me të zeza nga koka te këmbët, një pamje që duket si nga e kaluara shqiptare apo spanjolle, ndalon trafikun në autostradë, pa frikë nga frenimet, për të lypur, por me pak sukses. Rrugët dytësore që çojnë në fshatrat e panjohur shpejt humbasin shkëlqimin e asfaltit dhe kthehen në shtigje balte të thatë, plot gropa dhe copëza asfalti të dëmtuara.
Mbërrijmë papritur në një kthesë mes liqeneve dhe vargmaleve, nën një urë të varur që lidh dy male dhe lëkundet me turistët e pezulluar në ajër. Vendasit janë të paktë këtu, por të huajt janë gjithmonë të pranishëm. Ndalemi. Një grup të rinjsh nga Belgjika kanë përfunduar në këtë vend të humbur. “Na vonuan fluturimin për nesër, kështu që vendosëm ta kalojmë ditën këtu,” thonë të gëzuar këta kolegë të një firme konsulence, mes të cilëve ka belgë, francezë dhe një spanjoll. “Çdo vit bëjmë një udhëtim bashkë, dhe këtë herë zgjodhëm Shqipërinë. Është magjepsëse.”
Shqipëria është e ngrohtë, e ndritshme, mikpritëse, me një bukuri natyrore mahnitëse, dinamike, argëtuese dhe, për disa, e lirë. Është e tillë për evropianët perëndimorë. Por jo për pensionistët vendas, që marrin vetëm 200 euro në muaj, as për infermierët, mjekët, nëpunësit, mësuesit apo profesionistët, të cilët mund të fitojnë deri në 800-1,000 euro, në një vend ku çmimet e banesave, mes bumit të ndërtimit, nuk janë shumë larg atyre të Madridit. Për këtë arsye, shumë shqiptarë tregojnë me hidhërim për ryshfetet që u duhet të paguajnë për t’u trajtuar mirë në spitale, nga kirurgu te portieri, një realitet i përditshëm korruptiv që pasqyron pabarazinë në rritje mes atyre që përfitojnë nga paraja e lehtë dhe realitetit të vjetër.
Duke folur për para të lehta, brigjet ende kryesisht të virgjëra, lagunat dhe lumenjtë që karakterizojnë këtë vend me natyrë madhështore, tashmë janë të kërcënuara nga një urbanizim i egër dhe hiperndërtim ku paratë lëvizin shpejt. Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, fitoi në janar statusin e investimit strategjik për një resort luksoz në ishullin e Sazanit, një vend pa ujë të rrjedhshëm, me 1.4 miliardë euro në lojë. Ai ka plane edhe për zonën e mbrojtur të Nartës-Zvërnecit.
Asgjë nga këto nuk është e largët nga aeroporti i ri i Vlorës, në ndërtim e sipër në jug të vendit, për të pritur më shumë turistë që aktualisht mund të ulen vetëm në Tiranë. Ky projekt ka nxitur protesta, pasi ndodhet pranë lumit Vjosa, një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës. Besjana Guri, një ambientaliste që ka çuar çështjen mjedisore në forume botërore, fitoi këtë vit çmimin prestigjioz Goldman — i quajtur Nobeli i gjelbër — për ndalimin e një dige hidroelektrike dhe shpalljen e Vjosës park kombëtar. “Nëse duam të jemi pjesë e BE-së, mjedisi është kyç, por mbrojtja po mbetet vetëm në letër,” thotë Guri. Në të njëjtën linjë, Aleksandër Trajçe nga organizata mjedisore PPNEA denoncon se bumi i turizmit të paqëndrueshëm është sfida më e madhe: “Me aeroportin e ri, qeveria po shkel ligjet e veta dhe po dëmton natyrën.”
As Xheni Karaj, 39-vjeçarja aktiviste lezbike që nisi marshimin e parë të Krenarisë në një Shqipëri ku disidenca seksuale është shtypur, nuk është e kënaqur. “Dashuria homoseksuale shihej këtu si një sëmundje perëndimore e lidhur me pedofilinë. Kur fillova, ishim tërësisht të padukshëm dhe ajo kulturë vazhdon,” tregon ajo, me piercing, flokë të rruar dhe rasta, duke sfiduar traditat shqiptare. “Në marshimin e parë të Krenarisë, në 2012, ishim 12 vetë. Tani jemi rreth 300, por po shohim një regres, madje me sulme në rrugë. Nuk do të jemi një vend evropian derisa një komunitet kaq i cenueshëm të jetë i lirë dhe i sigurt.”
Karaj, Guri dhe Vera Bekteshi, shkrimtare që mban plagët e dëbimit kur babai i saj, një gjeneral i shquar, u shtyp, nxjerrin në pah anët e errëta të një vendi plot kontradikta. Siç thotë Remzi Lani, president i Institutit të Medias Shqiptare, “Shqipëria nuk është as e bardhë, as e zezë. Na pikturojnë si një parajsë bukurie ose një vrimë e zezë korrupsioni, por ka shumë nuanca mes tyre.” Lea Ypi, e cila ka hedhur më shumë dritë mbi Shqipërinë e panjohur, beson se vendi i saj mbetet një shoqëri e polarizuar që “vazhdon të përpunojë traumat e së kaluarës dhe lëviz nga izolimi ekstrem drejt hapjes ekstreme.”
Shqipëria ka kaluar nga izolimi maksimal në hapje të madhe, dhe zëvendësministrja Fino e pranon kompleksitetin: “Ishte si një Kore e Veriut në Evropë dhe tani është hapur e zhvilluar jashtëzakonisht shumë. Mund të shohim të ardhmen me përvojat e së shkuarës dhe të përpiqemi të mos përsërisim gabimet.” “Tani jemi në një udhëkryq,” thotë ambientalisti Aleksandër Trajçe. “Ka një fasadë proevropiane, por thelbi mbetet antievropian. Kjo është arsyeja pse shumë të rinj largohen. Për dy javë, Shqipëria është e mrekullueshme, por çfarë ndodh me popullsinë, të moshuarit, të rinjtë?”
Álvaro Renedo, ish-ambasadori spanjoll në Tiranë deri pak muaj më parë, është një mbrojtës i flaktë i vendit: “Shqipëria është magjepsëse, vendi më proamerikan dhe më proevropian në botë, më euroatlantiku në rajon, strategjik dhe me një të ardhme premtuese. Njerëzit e saj kanë një talent natyral, të lindur nga instinkti i mbijetesës.”
Por historiania Enriketa Papa nuk është aq optimiste: “Nuk është demokraci e plotë, aspak. Është një hibrid, sepse trashëgimia e autoritetit është ende e fortë. E sheh, e ndjen, është trashëgimia e kultit të liderit. Sot është Edi Rama, në mandatin e tij të katërt, një njeri i vetëm që drejton politikën dhe vendin, ashtu si dikur Hoxha. Kjo quhet stabilitokraci.”
Nga kritikat apo lavdërimet, të gjithë pajtohen se Shqipërinë duhet ta vizitosh shpejt, sepse pas 10 vitesh do të jetë ndryshe. Vendi që ka qenë pjesë e Dalmacisë romake, Republikës së Venedikut, Perandorisë Osmane, i pavarur, i pushtuar nga Italia fashiste, protektorat nazist, regjim stalinist dhe tani demokraci, do të vazhdojë të ndryshojë. Siç thotë ambasadori Renedo, “së shpejti nuk e di nëse do të jetë më mirë apo më keq, por do të jetë ndryshe.”
